Paul Lindström aborda as noções básicas de melhoramento de imagem e as possibilidades mais avançadas, incluindo a fotografia Camera RAW e High Dynamic Range (HDR).

Houve um tempo em que todas as imagens preparadas para impressão eram verificadas e, muitas vezes, completamente retocadas e optimizadas por profissionais da imagem. Hoje em dia, já não é assim: muitas imagens são utilizadas mais ou menos diretamente da câmara digital, sem grande trabalho. Na maior parte dos casos, isto é bom, mas ainda há alguns aspectos gerais da imagem digital que se mantêm, pelo que pode valer a pena um processamento de imagem mais avançado. Vamos analisar alguns dos aspectos básicos e, em seguida, abordar brevemente algumas possibilidades mais avançadas.

Embora as câmaras digitais SLR modernas e até mesmo os telemóveis topo de gama criem fotografias muito boas sem grande necessidade de edição manual, existem alguns aspectos fundamentais que fazem com que uma fotografia pareça realmente boa, do ponto de vista técnico. A lista que se segue não está necessariamente por ordem do que é mais importante, porque isso é algo subjetivo. Depende muitas vezes do tipo de motivo que está na fotografia e do tipo de utilização que a imagem terá. Mas um dos primeiros aspectos é a nitidez, se a resolução for suficientemente alta. A seguir, o contraste, ou seja, as áreas brancas são realmente brancas ou são acinzentadas? E os pretos profundos são realmente tão pretos como deveriam ser? Se não for esse o caso, a imagem parecerá plana e sem brilho.

Depois, há o equilíbrio de cinzentos, que é onde nem todas as câmaras conseguem processar a imagem em bruto, o que o sensor captou, de uma forma óptima. Se o equilíbrio de cinzentos estiver errado, todas as outras cores também parecem ligeiramente erradas. Por último, temos a questão da exatidão das cores. As cores principais são fiéis ao que sabemos que são na vida real? Se não forem, há algumas acções que podemos tomar para resolver o problema, quer manualmente quer aplicando a gestão de cores da melhor forma possível. Vamos percorrer estes quatro passos um a um e ver o que pode ser feito em diferentes softwares para nos ajudar a melhorar as nossas imagens e optimizá-las para a impressão final.

Nitidez

A nitidez de uma imagem depende de uma série de factores. Um deles é a resolução com que a imagem foi captada, mas também a qualidade da lente e se a fotografia foi tirada sem movimento da câmara. Não vamos ter espaço para uma aula de fotografia completa, descrevendo como tirar a fotografia perfeita, mas vamos assumir que temos de fazer o que podemos para tentar melhorar a nitidez de uma fotografia que não é perfeita. Claro que nos certificámos de que temos acesso à imagem original e que podemos utilizar todos os dados de imagem disponíveis. A regra geral continua a aplicar-se: uma fotografia deve ter o dobro da resolução em pixels por polegada (PPI) do que a resolução utilizada na impressão, linhas por polegada (LPI). É daí que vem a resolução de imagem geralmente sugerida de 300 ppi, uma vez que uma resolução de ecrã de 150 lpi foi mais ou menos o padrão na impressão offset durante muitos anos. Embora os tipos de ecrã de saída e as resoluções sejam diferentes na impressão digital do que nos métodos de impressão analógicos, uma resolução de imagem de 300 ppi continua a ser uma boa sugestão geral. Se a imagem se destinar a ser visualizada à distância, pode optar por uma resolução de imagem inferior, para evitar tamanhos de ficheiro desnecessariamente grandes.

Legenda: Embora haja limites para o que podes fazer para tornar uma imagem mais nítida, a ferramenta Máscara de Nitidez do Adobe Photoshop, por exemplo, pode por vezes melhorar consideravelmente uma imagem. Utilizando outra ferramenta, podes aplicar nitidez extra a áreas selecionadas da imagem.

O truque mais comum para ajudar uma imagem a parecer mais nítida é aplicar uma máscara de nitidez, por exemplo, no Photoshop. A palavra pode parecer estranha, mas vem da antiga forma manual de o fazer numa câmara de reprodução quando se criavam separações de cores da imagem. Faz-se uma cópia da imagem utilizando uma película difusora para desfocar ligeiramente a cópia. Esta cópia foi então invertida e colocada em cima da imagem original. Apareceu um contorno nas extremidades dos objectos da imagem, que foi copiado para a imagem final da separação a preto. Este contorno fino criou um efeito visual para tornar a imagem mais nítida. Utiliza esta função no software com alguma moderação e cuidado, porque se tentares tornar a imagem demasiado nítida, ela vai parecer estranha e os contornos à volta dos objectos vão sobressair de uma forma perturbadora.

Um truque é tornar mais nítidas apenas áreas selecionadas da imagem, como os olhos de uma pessoa ou objectos individuais numa imagem, como uma peça de joalharia. E deixa o resto da imagem como está, mesmo que não esteja tão nítida como gostarias.

Contraste

A forma mais comum de verificar se existe contraste suficiente numa imagem é abrir a função de análise de imagem do histograma (no Photoshop chama-se Levels). Aqui podes ver se o que deveria ser quase branco ou quase preto está nos pontos finais da curva de tons. Se não estiverem, ajusta a curva de modo a que os pixels que são brancos na realidade tenham esse valor de pixel (perto de RGB 255, 255, 255), enquanto os pretos profundos devem estar perto de RGB 0, 0, 0. Agora a imagem deve ter um aspeto muito melhor e uma imagem que antes parecia plana e sem brilho, de repente ganha vida.

Legenda: Algumas imagens parecem planas e sem brilho, e isso pode dever-se ao facto de os pontos brancos e pretos não estarem corretamente definidos. Verificando os níveis de tonalidade e ajustando-os se necessário, o contraste é restaurado e a imagem ganha vida (vê a abelha na caixa no canto superior esquerdo depois de os níveis terem sido ajustados!

Equilíbrio cinzento

Embora todas as câmaras tentem ajustar o ponto branco e o equilíbrio de cinzentos para que fiquem corretos, algumas imagens não ficam com o aspeto certo. Pode acontecer que a condição de luz quando a fotografia foi tirada tenha introduzido uma tonalidade de cor, por exemplo, azulada se a fotografia foi tirada ao ar livre e a imagem é dominada por áreas de sombra. Ou se a fotografia tiver sido tirada com luz artificial e a fonte de luz tiver introduzido um tom esverdeado ou amarelado. Se tiveres acesso ao ficheiro de imagem em bruto desta fotografia, podes ajustar o ponto branco, por exemplo, no Adobe Lightroom ou noutro processador de imagem Camera RAW, como o DxO PhotoLab. Quando modificas o ponto branco, o equilíbrio geral de cinzentos também é afetado. Se isto não for suficiente, podes modificar ainda mais o equilíbrio de cinzentos. No Photoshop, isto pode ser feito com a função Levels, na mesma janela mencionada anteriormente (encontra-a no menu Image/Adjustments/Levels).

Precisão das cores

Em muitos casos, pretende que as cores-chave da imagem sejam tão precisas quanto possível, pelo que a relva deve parecer verde, um céu azul deve parecer azul, o chocolate deve parecer castanho, etc. Caso contrário, podes fazer alterações selectivas de cor manualmente ou tentar calibrar a tua câmara para produzir imagens com cores mais precisas.

Para modificar cores individuais, podes experimentar a ferramenta Cor selectiva no Photoshop, onde começas com as cores base Vermelho, Verde, Azul, Ciano, Magenta, Amarelo e podes modificar as áreas brancas, neutras (cinzentas) e pretas. Se não obtiveres o resultado esperado com esta ferramenta, podes experimentar a ferramenta Substituir cor e escolher as áreas da imagem que precisam de ser modificadas.

Se tiveres controlo sobre a luz utilizada na imagem, por exemplo, se tirares fotografias num estúdio, podes calibrar a tua câmara e criar um perfil ICC personalizado para esse ambiente de luz. Desta forma, obténs imagens com cores mais precisas diretamente da câmara, com menos necessidade de ajustes manuais. Mas isto só funciona para fotografias tiradas no mesmo ambiente de luz e só vale a pena se criares muitas imagens na mesma sessão. Um perfil ICC personalizado para uma câmara digital só se aplica a essa mesma configuração de luz, não a fotografias tiradas em condições de luz diferentes.

Melhorias de imagem mais avançadas

O que foi dito acima diz respeito a imagens que já foram tiradas e em que tentas tirar o máximo partido delas, após o facto. Vamos agora sugerir algumas técnicas para obter imagens de maior qualidade, se conseguires influenciar a forma como as fotografias são tiradas em primeiro lugar.

Legenda: Uma forma de expandir a gama dinâmica tonal é combinar várias exposições numa só. A isto chama-se imagem de gama dinâmica elevada (HDR). Aqui, três exposições diferentes são combinadas numa imagem final. Uma exposição é feita com as definições normais da câmara, as outras duas são subexpostas e sobreexpostas. Com uma gama dinâmica muito grande, podes captar detalhes tanto nas áreas de sombra como nas áreas de realce.

Já mencionámos o Camera RAW anteriormente e os fotógrafos profissionais normalmente utilizam-no para tirar o máximo partido das suas câmaras. Mas, tal como o nome indica, este formato de ficheiro de imagem não processa as imagens, mas guarda os dados da imagem captada sem processamento, um pouco como os antigos negativos a cores. Os dados da imagem têm uma profundidade tonal de 16 bits, o que significa que podes jogar com mais de 65.000 níveis de cinzento quando processas ou editas a imagem. Se uma imagem for guardada como sRGB ou Adobe RGB, é normalmente de 8 bits, pelo que tem apenas 256 níveis de cinzento por canal RGB. Isto reduz o âmbito das alterações na imagem sem perder dados de cor no processo. Por isso, utiliza o Camera RAW se puderes, ou sugere ao fotógrafo que o faça para as imagens que encomendares, e terás mais espaço e possibilidades para os ajustes finais mais tarde.

Outra forma de obter imagens espectaculares é utilizar a técnica High Dynamic Range (HDR). Isto significa tirar várias exposições da mesma cena e depois combiná-las numa imagem final. Enquanto uma fotografia tirada com uma exposição tem um alcance dinâmico de 12-14 f-stops (onde podes ver detalhes tanto nas áreas de sombra como nas áreas de realce), utilizando HDR podes aumentar este alcance para 24 f-stops ou mais. Com três exposições, tira uma fotografia com uma exposição normal e óptima, normalmente baseada nos valores de tom dos meios-tons, e depois uma imagem sobre-exposta e finalmente uma imagem sub-exposta. O Photoshop tem uma função básica para fundir essas imagens na versão HDR final, mas existem outros softwares dedicados para o efeito, como o Aurora HDR da Skylum Software.

Tira o máximo partido das tuas imagens antes de as enviares para impressão. Percorre rapidamente os quatro passos básicos mencionados acima e, se quiseres ir mais longe, experimenta diferentes processadores de imagem RAW e fotografia HDR.

Os guias Wild Format destinam-se a aumentar a consciencialização e a compreensão da loucura que pode ser criada em dispositivos de impressão digital de grande formato, desde pavimentos a abajures e tudo o que está entre eles. Estes guias são possíveis graças a um grupo de fabricantes que trabalham em conjunto com a Digital Dots. Este artigo é apoiado pela HP e pela Digital Dots.