Paul Lindström bespreekt de basisprincipes van beeldverbetering en meer geavanceerde mogelijkheden, waaronder Camera RAW en HDR-fotografie (High Dynamic Range).

Er was een tijd dat alle beelden die werden voorbereid voor drukwerk werden gecontroleerd en vaak grondig geretoucheerd en geoptimaliseerd door beeldbewerkingsprofessionals. Dat is nu niet meer zo: veel beelden worden min of meer rechtstreeks uit de digitale camera gebruikt, zonder dat er veel werk aan wordt gedaan. Dit is meestal prima, maar er zijn nog steeds een aantal algemene aspecten van digitale beeldbewerking die nog steeds gelden, zodat zelfs meer geavanceerde beeldbewerking de moeite waard kan zijn. Laten we een aantal basisprincipes doornemen en daarna kort ingaan op enkele meer geavanceerde mogelijkheden.

Hoewel moderne digitale spiegelreflexcamera’s en zelfs mobiele telefoons uit het topgamma zeer goede foto’s maken zonder dat er veel handmatige bewerking nodig is, zijn er een aantal kernaspecten waardoor een foto er technisch echt goed uitziet. De volgende lijst is niet noodzakelijkerwijs in volgorde van wat het belangrijkst is, want dat is enigszins subjectief. Het hangt er vaak vanaf wat voor soort motief er in de foto zit en wat voor soort gebruik de foto zal krijgen. Maar een van de eerste aspecten is scherpte, als de resolutie hoog genoeg is. Het volgende is contrast, dat wil zeggen zijn de witte gebieden echt wit of zijn ze grijzig? En zijn de diepe zwarttinten echt zo zwart als ze zouden moeten zijn? Zo niet, dan ziet het beeld er vlak en dof uit.

Dan is er nog de grijsbalans, waarbij niet alle camera’s erin slagen om het onbewerkte beeld, wat de sensor heeft vastgelegd, optimaal te verwerken. Als de grijsbalans verkeerd is, zien alle andere kleuren er ook een beetje verkeerd uit. Tot slot is er de kwestie van de kleurnauwkeurigheid. Komen de belangrijkste kleuren overeen met wat we in het echte leven kennen? Zo niet, dan zijn er een aantal acties die we kunnen ondernemen om het probleem op te lossen, handmatig of door kleurbeheer naar beste weten toe te passen. We zullen deze vier stappen een voor een doorlopen en zien wat er in verschillende software kan worden gedaan om ons te helpen onze afbeeldingen te verbeteren en ze te optimaliseren voor de uiteindelijke afdruk.

Scherpte

Hoe scherp een foto lijkt, hangt af van een aantal factoren. Een daarvan is de resolutie waarmee de foto is genomen, maar ook de kwaliteit van de lens en of de foto is genomen zonder de camera te bewegen. We hebben hier geen ruimte voor een volledige fotografieles waarin we beschrijven hoe je de perfecte foto maakt, maar laten we aannemen dat we moeten doen wat we kunnen om een foto die niet perfect is, te verscherpen. Natuurlijk hebben we ervoor gezorgd dat we toegang hebben tot de originele afbeelding en kunnen we gebruik maken van alle beschikbare afbeeldingsgegevens. De vuistregel geldt nog steeds: een foto moet een resolutie hebben die twee keer zo hoog is in Pixels Per Inch (PPI) dan de resolutie die wordt gebruikt in drukwerk, Lines Per Inch (LPI). Dat is waar de algemeen voorgestelde beeldresolutie van 300 ppi vandaan komt, aangezien een schermresolutie van 150 lpi jarenlang min of meer de standaard was in offsetdrukwerk. Hoewel de schermtypes en -resoluties bij digitaal afdrukken anders zijn dan bij analoog afdrukken, is een beeldresolutie van 300 ppi nog steeds een goede algemene suggestie. Als de afbeelding op afstand moet worden bekeken, kun je genoegen nemen met een lagere beeldresolutie om onnodig grote bestanden te voorkomen.

Bijschrift: Hoewel er grenzen zijn aan wat je kunt doen om een afbeelding scherper te maken, kan het gereedschap Unsharp Mask in bijvoorbeeld Adobe Photoshop een afbeelding soms aanzienlijk verbeteren. Met een ander gereedschap kun je extra scherpte toepassen op geselecteerde delen van de afbeelding.

De meest gebruikte truc om een afbeelding scherper te maken is door een onscherp masker toe te passen in bijvoorbeeld Photoshop. Het woord lijkt misschien vreemd, maar het komt van de oude handmatige manier om dit te doen in een reprocamera bij het maken van kleurscheidingen van het beeld. Er werd een kopie van de afbeelding gemaakt met een diffuus filmpje om de kopie een beetje onscherp te maken. Deze kopie werd vervolgens omgekeerd en bovenop de originele afbeelding geplaatst. Er verscheen een contour aan de randen van objecten in het beeld, die werd gekopieerd op het uiteindelijke beeld van de zwarte scheiding. Deze dunne contour creëerde een visueel effect om de afbeelding scherper te laten lijken. Gebruik deze functie in software met enige gematigdheid en zorg, want als je de afbeelding te veel probeert te verscherpen, ziet deze er vreemd uit en vallen de contouren rond objecten op een storende manier op.

Een truc is om alleen geselecteerde delen van de afbeelding te verscherpen, zoals de ogen van een persoon of afzonderlijke objecten in een afbeelding, zoals een sieraad. En laat de rest van de afbeelding zoals die is, zelfs als die niet zo scherp is als je misschien had gewild.

Contrast

De meest gebruikelijke manier om te controleren of er voldoende contrast in een afbeelding zit, is door de histogramfunctie voor beeldanalyse te openen (in Photoshop heet dit Niveaus). Hier kun je zien of wat bijna wit of bijna zwart zou moeten zijn, zich op de eindpunten van de tooncurve bevindt. Als dat niet het geval is, pas je de curve aan zodat pixels die in werkelijkheid wit zijn die pixelwaarde krijgen (in de buurt van RGB 255, 255, 255), terwijl diepzwarte pixels in de buurt van RGB 0, 0, 0 moeten liggen. Nu zou de afbeelding er veel beter uit moeten zien en een afbeelding die er eerder vlak en saai uitzag, zal plotseling tot leven komen.

Bijschrift: Sommige afbeeldingen zien er vlak en dof uit, en dat kan komen doordat de wit- en zwartpunten niet goed zijn ingesteld. Door de toonniveaus te controleren en indien nodig aan te passen, wordt het contrast hersteld en komt de afbeelding tot leven (zie de hommel in het vakje linksboven nadat de niveaus zijn aangepast!

Grijs evenwicht

Hoewel alle camera’s proberen om zowel het witpunt als de grijsbalans correct in te stellen, komen sommige foto’s er niet helemaal goed uit te zien. Het kan zijn dat de lichtomstandigheden waarin de foto is genomen een kleurzweem hebben geïntroduceerd, bijvoorbeeld blauwachtig als de foto buiten is genomen en de foto wordt gedomineerd door schaduwgebieden. Of als de foto is gemaakt met kunstlicht en de lichtbron een groenige of geelachtige kleurzweem heeft geïntroduceerd. Als je toegang hebt tot het raw-beeldbestand van deze foto, kun je het witpunt aanpassen in bijvoorbeeld Adobe Lightroom of een andere Camera RAW-beeldverwerker, zoals DxO PhotoLab. Wanneer je het witpunt aanpast, wordt ook de algemene grijsbalans beïnvloed. Als dit niet genoeg is, kun je de grijsbalans verder aanpassen. In Photoshop kan dit met de functie Niveaus, in hetzelfde venster als eerder genoemd (te vinden in het menu Afbeelding/Aanpassingen/Niveaus).

Kleurnauwkeurigheid

In veel gevallen wil je dat de belangrijkste kleuren in de afbeelding zo nauwkeurig mogelijk zijn, dus gras moet er groen uitzien, een blauwe lucht moet er blauw uitzien, chocolade moet er lekker bruin uitzien, enzovoort. Als dat niet het geval is, kun je ofwel handmatig selectieve kleurwijzigingen aanbrengen, of je camera proberen te kalibreren om in eerste instantie meer kleurechte afbeeldingen te produceren.

Om afzonderlijke kleuren te wijzigen kun je het gereedschap Selectieve kleur in Photoshop proberen, waarbij je uitgaat van de basiskleuren rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel en de witte, neutrale (grijze) en zwarte gebieden kunt wijzigen. Als je met dit gereedschap niet het gewenste resultaat krijgt, kun je het gereedschap Kleur vervangen proberen en de gebieden in de afbeelding kiezen die moeten worden aangepast.

Als je controle hebt over het licht dat in de foto wordt gebruikt, bijvoorbeeld als je foto’s in een studio maakt, kun je je camera kalibreren en een aangepast ICC-profiel maken voor die lichtomgeving. Op deze manier krijg je meer kleurechte foto’s direct uit de camera, met minder behoefte aan handmatige aanpassingen. Maar dit werkt alleen voor foto’s die in dezelfde lichtomgeving zijn gemaakt en is alleen de moeite waard als je veel foto’s in dezelfde sessie maakt. Een aangepast ICC-profiel voor een digitale camera geldt alleen voor die lichtinstelling, niet voor foto’s die in andere lichtomstandigheden zijn gemaakt.

Meer geavanceerde beeldverbeteringen

Het bovenstaande gaat over foto’s die al genomen zijn en waar je achteraf het beste van probeert te maken. We zullen nu een aantal technieken voorstellen om foto’s van hogere kwaliteit te krijgen, als je invloed kunt uitoefenen op de manier waarop de foto’s worden genomen.

Bijschrift: Een manier om het tonale dynamische bereik uit te breiden is door verschillende belichtingen te combineren tot één. Dit wordt High Dynamic Range (HDR)-beeldvorming genoemd. Hier worden drie verschillende belichtingen gecombineerd tot één uiteindelijke foto. Eén belichting is met de normale instellingen van de camera, de andere twee zijn onder- en overbelicht. Met een zeer groot dynamisch bereik kun je details vastleggen in zowel schaduwgebieden als in de hoge lichten.

We hebben Camera RAW al eerder genoemd en professionele fotografen gebruiken dit normaal gesproken om het maximale uit hun camera’s te halen. Maar zoals de naam al aangeeft, verwerkt dit beeldbestandsformaat de beelden niet, maar slaat het de vastgelegde beeldgegevens onverwerkt op, een beetje zoals bij oude kleurennegatieven. De beeldgegevens hebben een tonale diepte van 16 bits, wat betekent dat je kunt spelen met meer dan 65.000 grijsniveaus wanneer je de afbeelding verwerkt of bewerkt. Als een afbeelding wordt opgeslagen als sRGB of Adobe RGB, is dat normaal gesproken in 8-bits, dus met slechts 256 grijsniveaus per RGB-kanaal. Dit verkleint de ruimte voor wijzigingen in de afbeelding zonder dat daarbij kleurgegevens verloren gaan. Gebruik dus Camera RAW als je dat kunt, of stel de fotograaf voor om dat te doen voor de beelden die je bestelt, dan heb je meer ruimte en mogelijkheden voor uiteindelijke aanpassingen later.

Een andere manier om prachtige foto’s te maken is door gebruik te maken van de High Dynamic Range (HDR) techniek. Dit betekent dat je meerdere belichtingen van dezelfde scène neemt en deze vervolgens combineert tot één uiteindelijke foto. Terwijl een foto die is gemaakt met één belichting een dynamisch bereik heeft van misschien 12-14 f-stops (waarbij je details kunt zien in zowel de schaduwgebieden als de hooglichten), kun je met HDR dit bereik vergroten tot misschien wel 24 f-stops of meer. Met drie belichtingen maak je één opname met normale, optimale belichting, meestal gebaseerd op de toonwaarden van de middentonen, en vervolgens één overbelichte opname en tot slot één onderbelichte opname. Photoshop heeft een basisfunctie om dergelijke opnamen samen te voegen tot de uiteindelijke HDR-versie, maar er zijn ook andere speciale programma’s voor, zoals Aurora HDR van Skylum Software.

Haal het beste uit je foto’s voordat je ze verstuurt om af te drukken. Doorloop snel de vier basisstappen die hierboven zijn genoemd en als je verder wilt gaan, experimenteer dan met verschillende RAW-beeldprocessors en HDR-fotografie.

De Wild Format gidsen zijn bedoeld om het bewustzijn en begrip te vergroten van de gekte die kan worden gecreëerd op grootformaat digitale printapparaten, van vloeren tot lampenkappen en alles daar tussenin. Deze gidsen worden mogelijk gemaakt door een groep fabrikanten die samenwerken met Digital Dots. Dit artikel wordt ondersteund door HP en Digital Dots.