Paul Lindström habla de los aspectos básicos de la mejora de la imagen y de posibilidades más avanzadas, como el RAW de Cámara y la fotografía de Alto Rango Dinámico (HDR).

Hubo un tiempo en que todas las imágenes preparadas para la impresión eran revisadas y, a menudo, retocadas y optimizadas a fondo por profesionales de la imagen. Ya no es así: muchas imágenes se utilizan más o menos directamente sacadas de la cámara digital, sin hacer mucho trabajo sobre ellas. Esto está bien en su mayor parte, pero todavía hay algunos aspectos generales de la imagen digital que siguen vigentes, por lo que un tratamiento más avanzado de la imagen puede merecer la pena. Repasemos algunos de los aspectos básicos y luego toquemos brevemente algunas posibilidades más avanzadas.

Aunque las cámaras réflex digitales modernas, e incluso los teléfonos móviles de gama alta, crean fotos muy buenas sin mucha necesidad de edición manual, hay algunos aspectos fundamentales de lo que hace que una foto tenga un aspecto realmente bueno, desde el punto de vista técnico. La siguiente lista no está necesariamente ordenada por lo que es más importante, porque eso es algo subjetivo. A menudo depende del motivo de la foto y del uso que se le vaya a dar. Pero uno de los primeros aspectos en la nitidez, si la resolución es suficientemente alta. El siguiente es el contraste, es decir, ¿las zonas blancas son realmente blancas o son grisáceas? ¿Y los negros profundos son realmente tan negros como deberían? Si no es así, la imagen parecerá plana y apagada.

Luego está el balance de grises, que es donde no todas las cámaras consiguen procesar la imagen en bruto, lo que captó el sensor, de forma óptima. Si el balance de grises es incorrecto, todos los demás colores también se ven ligeramente mal. Por último, tenemos la cuestión de la precisión del color. ¿Son los colores clave fieles a como los conocemos en la vida real? Si no es así, hay algunas medidas que podemos tomar para solucionar el problema, ya sea manualmente o aplicando la gestión del color según nuestros conocimientos. Repasaremos esos cuatro pasos uno por uno y veremos qué se puede hacer en distintos programas para ayudarnos a mejorar nuestras imágenes y optimizarlas para la impresión final.

Nitidez

La nitidez de una imagen depende de varios factores. Uno de ellos es la resolución con la que se capturó la imagen, pero también la calidad del objetivo, y si la toma se hizo sin movimiento de la cámara. No tenemos espacio aquí para una lección completa de fotografía, describiendo cómo hacer la foto perfecta, pero supongamos que tenemos que hacer lo que podamos para intentar mejorar la nitidez de una foto que no es perfecta. Por supuesto, nos hemos asegurado de tener acceso a la imagen original, y podemos hacer uso de todos los datos de imagen disponibles. La regla general sigue siendo válida: una foto debe tener el doble de resolución en píxeles por pulgada (PPI) que la resolución utilizada en impresión, líneas por pulgada (LPI). De ahí viene la resolución de imagen comúnmente sugerida de 300 ppi, ya que una resolución de pantalla de 150 lpi fue más o menos la predeterminada en la impresión offset durante muchos años. Aunque los tipos de pantalla de salida y las resoluciones son diferentes en la impresión digital que en los métodos de impresión analógicos, una resolución de imagen de 300 ppi sigue siendo una buena sugerencia general. Si la imagen se va a ver a distancia, podrías conformarte con una resolución de imagen menor, para evitar tamaños de archivo innecesariamente grandes.

Pie de foto: Aunque hay límites a lo que puedes hacer para dar nitidez a una imagen, la herramienta Máscara de desenfoque de, por ejemplo, Adobe Photoshop, a veces puede mejorarla considerablemente. Con otra herramienta puedes aplicar una nitidez extra a las zonas seleccionadas de la imagen.

El truco más habitual para que una imagen parezca más nítida es aplicar una máscara de desenfoque en, por ejemplo, Photoshop. La palabra puede parecer extraña, pero procede de la antigua forma manual de hacerlo en una cámara de reprografía al crear separaciones de color de la imagen. Se hacía una copia de la imagen utilizando una película difusora para desenfocar ligeramente la copia. Esta copia se invertía y se colocaba encima de la imagen original. Apareció un contorno en los bordes de los objetos de la imagen, que se copió en la imagen final de la separación en negro. Este fino contorno creaba un efecto visual para que la imagen pareciera más nítida. Utiliza esta función en el software con cierta moderación y cuidado, porque si intentas afilar demasiado la imagen tendrá un aspecto extraño, y los contornos alrededor de los objetos resaltarán de forma molesta.

Un truco consiste en enfocar sólo las zonas seleccionadas de la imagen, como los ojos de una persona, o los objetos individuales de una imagen, como una joya. Y dejar el resto de la imagen como está, aunque no sea tan nítida como hubieras preferido.

Contraste

La forma más habitual de comprobar que hay suficiente contraste en una imagen es abrir la función de análisis de imagen del histograma (en Photoshop se llama Niveles). Aquí puedes ver si lo que debería ser casi blanco o casi negro está en los puntos finales de la curva de tonos. Si no es así, ajusta la curva para que los píxeles que son blancos en realidad tengan ese valor de píxel, (cerca del RGB 255, 255, 255), mientras que los negros profundos deberían estar cerca del RGB 0, 0, 0. Ahora la imagen debería tener mucho mejor aspecto, y una imagen que antes parecía plana y apagada, de repente cobrará vida.

Pie de foto: Algunas imágenes parecen planas y apagadas, y esto puede deberse a que los puntos blanco y negro no están correctamente ajustados. Comprobando los niveles de tono y ajustándolos si es necesario, se restablece el contraste y la imagen cobra vida (¡mira el abejorro en el recuadro de la esquina superior izquierda después de ajustar los niveles!

Saldo gris

Aunque todas las cámaras intentan ajustar el punto blanco y el balance de grises para que sean correctos, algunas imágenes no salen del todo bien. Puede ser que la luz que había en el momento de hacer la foto haya introducido un matiz de color, por ejemplo azulado si la foto se hizo al aire libre y en ella predominan las zonas de sombra. O si la foto se tomó con luz artificial, y la fuente de luz introdujo un matiz de color verdoso o amarillento. Si tienes acceso al archivo de imagen RAW de esta foto, puedes ajustar el punto blanco en, por ejemplo, Adobe Lightroom, o en algún otro procesador de imágenes RAW de cámara, como DxO PhotoLab. Cuando modifiques el punto blanco, también se verá afectado el balance de grises general. Si esto no es suficiente, puedes modificar aún más el equilibrio de grises. En Photoshop esto se puede hacer con la función Niveles, en la misma ventana que se ha mencionado antes (encuéntrala en el menú Imagen/Ajustes/Niveles).

Precisión cromática

En muchos casos quieres que los colores clave de la imagen sean lo más precisos posible, de modo que la hierba debería parecer verde, un cielo azul debería parecer azul, el chocolate debería parecer marrón delicioso, etc. Si no es así, puedes hacer cambios de color selectivos manualmente, o intentar calibrar tu cámara para que produzca imágenes con colores más precisos desde el principio.

Para modificar colores individuales puedes probar la herramienta Color Selectivo de Photoshop, en la que partes de los colores base Rojo, Verde, Azul, Cian, Magenta, Amarillo, además de poder modificar las zonas blancas, neutras (grises) y negras. Si no obtienes el resultado que esperas con esta herramienta, puedes probar la herramienta Reemplazar color y elegir las zonas de la imagen que deben modificarse.

Si tienes control sobre la luz utilizada en la imagen, por ejemplo si haces las fotos en un estudio, puedes calibrar tu cámara y hacer un perfil ICC personalizado para ese entorno de luz. De este modo obtendrás imágenes con un color más preciso directamente de la cámara, con menos necesidad de ajustes manuales. Pero esto sólo funciona para las fotos tomadas en el mismo entorno de luz, y sólo merece la pena hacerlo si creas muchas imágenes en la misma sesión. Un perfil ICC personalizado para una cámara digital sólo sirve para esa misma configuración de luz, no para fotos tomadas en condiciones de luz diferentes.

Mejoras de imagen más avanzadas

Lo anterior se refiere a las imágenes que ya se han tomado, y en las que intentas sacarles el máximo partido, a posteriori. Ahora sugeriremos algunas técnicas para obtener imágenes de mayor calidad, si puedes influir en cómo se toman las fotos en primer lugar.

Pie de foto: Una forma de ampliar el rango dinámico tonal es combinar varias exposiciones en una. Esto se llama imagen de Alto Rango Dinámico (HDR). Aquí se combinan tres exposiciones diferentes en una imagen final. Una exposición es con los ajustes normales de la cámara, las otras dos están subexpuestas y sobreexpuestas. Con un rango dinámico muy amplio puedes captar detalles tanto en las zonas de sombra como en las de altas luces.

Ya hemos mencionado antes el formato RAW de cámara, que los fotógrafos profesionales suelen utilizar para sacar el máximo partido a sus cámaras. Pero como su nombre indica, este formato de archivo de imagen no procesa las imágenes, sino que guarda los datos de la imagen capturada sin procesar, un poco como con los antiguos negativos en color. Los datos de la imagen tienen una profundidad tonal de 16 bits, lo que significa que puedes jugar con más de 65.000 niveles de gris al procesar o editar la imagen. Si una imagen se guarda como sRGB o Adobe RGB, normalmente es en 8 bits, por lo que sólo tiene 256 niveles de gris por canal RGB. Esto reduce las posibilidades de modificar la imagen sin perder datos de color en el proceso. Así que utiliza Camera RAW si puedes, o sugiere al fotógrafo que lo haga para las imágenes que encargues, y tendrás más espacio y posibilidades para los ajustes finales posteriores.

Otra forma de conseguir imágenes asombrosas es utilizar la técnica de Alto Rango Dinámico (HDR). Esto significa tomar varias exposiciones de la misma escena y luego combinarlas en una imagen final. Mientras que una foto tomada con una sola exposición tiene un rango dinámico de unos 12-14 f-stops (donde puedes ver detalles tanto en las zonas de sombra como en las de altas luces), utilizando el HDR puedes aumentar este rango hasta unos 24 f-stops o más. Con tres exposiciones tomas una foto con la exposición normal, óptima, basada normalmente en los valores tonales de los tonos medios, y luego una imagen sobreexpuesta y, por último, una subexpuesta. Photoshop tiene una función básica para fusionar estas imágenes en la versión final HDR, pero hay otros programas específicos para ello, como Aurora HDR de Skylum Software.

Saca el máximo partido a tus imágenes antes de enviarlas a imprimir. Repasa rápidamente los cuatro pasos básicos mencionados y, si quieres ir más allá, experimenta con distintos procesadores de imágenes RAW y con la fotografía HDR.

Las guías de Formato Salvaje pretenden ampliar el conocimiento y la comprensión de las locuras que se pueden crear en dispositivos de impresión digital de gran formato, desde suelos a pantallas de lámparas y todo lo que hay en medio. Estas guías son posibles gracias a la colaboración de un grupo de fabricantes con Digital Dots. Este artículo cuenta con el apoyo de HP y Digital Dots.